Вопрос любителям сопромата

[Tolibanych!!!]

Родилась у меня тут очередная чумовая инженерная мысль, ака "идея".

суть пока не скажу, ибо патент

Вопрос - как повлияет на прочность руля две дырочки на руле по разные стороны выноса с фронтальной стороны, диаметром ориентировочно 2-3 мм.

расположены либо ближе к выносу, либо ближе к манеткам - опять же вопрос, где влияние наименее вредно.

Хотя тут овет думаю напрашивается сам - ближе к выносу ибо там руль толще.

Может для уменьшения напряжений делать фаску?

 

ну и бонусом загадка - что все-таки задумано сделать?

[Гость]

Отвечу, если половину гонорара за патент мне отдашь

Щутка, я с сопроматом не дружу, только теоретическую механику изучали. Но по-моему никак не повлияет. Точнее повлияет, но это будет настолько микроскопическая потеря прочности, что ей можно пренебречь.

 

А что ты в эти отверстия впихивать собрался...По-любому какая-то электрика. Мне приходят в голову два оранжевых светодиода вкоряченных в торцевые заглушки руля в качестве боковых габаритов. А через эти дырдочки выйдут провода от них к внешнему аккуму на выносе например или на раме.

Или же внутри руля будут болтаться пара-тройка аккумов ААА, а через эти отверстия от них идут провода к 5-мм светодиодам вживлённых в манетки для подсветки. Ну над компом можно люстру для того-же соорудить.

Но ты вроде свистелками и перделками не увлекаешься, так что скорее всего второе.

[Неизвестный]

Скажется и ещё как.

Нарушение сечения критично сказывается на его несущей способности.

Если проще - сломается именно там где находятся отверстия и при нагрузке гораздо меньшей,чем та, при которой треснул бы целый руль.

Хочешь убедиться лично - возьми трубу и сделай в ней отверстие.Далее в тиски и гнём.Гнуться будет именно там где будет нарушения сечения.

Недаром все металлические несущие конструкции защищают катодной защитой.

Ближе к рулю будет критичнее,т.к. там по эпюре будет максимальное изгибающее усилие.

Касательно применения - согласен с Андреем.Ничего кроме проводов в руль не спрячешь. А там уже вариантов тьма,потому что далее через вынос и шток можно вывести свет хоть на вилку.Ну или велокомп тот же спрятать чуть изящнее получится.

[vertix]

смехота да и только)))))))) что бы знать повлияет ли это в какой либо мере нужно знать размер силы действующей на руль! кто её мерил?

[Неизвестный]

Если этой силы хвататет чтобы ломать целые рули,то это даёт мне полнейшее право утверждать что просверленный сломается ещё легче.

[vertix]

с дури можно и металлический прут сломать... моё мнение ничего из за 3мм 2х дырок критичного не будет!

[ATAMAN]

Максимальная нагрузка на руль создается в месте крепления к выносу, так как момент сопротивления этой точке максимальный(поэтому руль там имеет утолщение), но при этом руль воспринимает нагрузки в основном в вертикальной плоскости. Таким образом максимальную нагрузку испытывают верхняя и нижняя сторона руля и ослаблять его отверстиями в этом месте не стоит, а с фронта и с тыла по центру сверлить отверстие 2-3 мм можно, существенно на прочности руля не отразится, а фаску лучше не делать.

Таким образом, исходя из сохранения наибольшей прочности руля отверстия нужно делать с фронта как можно ближе к манеткам.

[Гость]

Любое отверстие - концентратор напряжений. Как верно заметил Неизвестный, чем ближе к рулю будет критичнее. Ещё можно добавить, что если ось отверстия будет располагаться в вертикальной плоскости, ослабление сечение скажется сильнее, чем при горизонтальном расположении оси, т. к. эпюра напряжений от изгиба находиться в вертикальной плоскости.

[Гость]

Та эт всё понятно, но мы-то о практическом влиянии говорим. Толяныч дёрты не прыгает, так что эти отверстия никак не скажутся.

А лучше, если вынос имеет замок наиболее распостранённой формы, как на фото:

 

http://www.colnago.com/wp-content/files_mf/cache/th_c8d6b19cc5181965cfb4b2e6d84dd198_1311321731_magicfields_product-photo_1_1.jpg

 

просверлить дыру внутри отверстия замка. Ну даже если крышка и сплошная, то просверлить отверстие необходимого диаметра и в ней.

[ATAMAN]

Ну изначально вопрос был-как повлияет на прочность руля две дырочки на руле по разные стороны выноса с фронтальной стороны, диаметром ориентировочно 2-3 мм. А так конечно можно и крышку выноса просверлить-этот вариант на прочности руля никак не скажется.

[Tolibanych!!!]

с дури можно и металлический прут сломать... моё мнение ничего из за 3мм 2х дырок критичного не будет!

как насчет испытания? самому чето не хочется пробовать, без полигонных испытаний

пока угадали насчет электрики, но диодами я не увлекаюсь.

исходя из соображений - можно подумать сделать дырку посередине и одну

[Tolibanych!!!]

ладно, покажу что задумал. ибо я не жадный до до идей, а большое количество светлых умов подскажет как сделать лучше.

идея была навеяна вот этим

http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 500-122591

 

на диле продаются разные детали для фонарей. конкретно еще не смотрел что там подходящее есть, но смысл такой: на руле спереди навешиваем один-два диода с отражателем.

в торцах руля по бокам соответственно ставим по аккуму 18650. хорошо бы его установка в готовый разъем, к которому сразу можно приклеить заглушку руля.

а, нет, стоп. забыл - вместо заглушки приделываем клики-клики выключатель.

вуаля.

постоянный фонарь на руле, снимать не нужно, выглядет должо кошерно, места минимум. по размерам правда я еще не прикидывал - е сть чувство что 18650 не полезет.

 

итак - объявляю мозговой штурм по воплощению идеи. камни принимаются, но сильно не кидаться)

[Неизвестный]

Внешний диаметр 18650 - 18,3мм

Внешний диаметр руля - 22мм.В лайтовый тонкостенный или стальной вполне должен войти.Да и массивный элемент руля решает проблему теплоотвода,главное его правильно организовать.

Исходя из вырисовывающихся сложностей с рулем я бы предложил прятать электирику в вынос. Места для батареек там с запасом,да и нижняя часть его,которая будет сверлиться (хотя это и не обязательно) работает на сжатие и потому так сильно страдать не будет.Вынос вообще больше на кручение работает,так что в нём отверстия лучше ближе в креплению руля делать,а можно и без них вовсе обойтись.

[Tolibanych!!!]

а как быстро менять аккумы в выносе? раскручивать? не хотелось бы

[Неизвестный]

Встроить разъём и заряжать прям в велосипеде.

На диале есть фонари, у которых ближе в бошке разъём круглый а-ля старый нокиа и внешний же зарядник.

[Tolibanych!!!]

а, вон как. хорошая мысль. можно тогда и аккумы сразу теплоизолировать, чтоб на морозе не садились.

только в походе придется чето думать на всяк случай, щас думаю попробовать зарядку на солнечных батареях. интересно насколько действенно (но это другая тема)

[Tolibanych!!!]

Встроить разъём и заряжать прям в велосипеде.

 

есть ё-мобиль, а у нас тут прям ё-байк

правда звучит интереснее

[Tolibanych!!!]

читая статьи по сигнализациям на велик, у меня появилась мысль сделать сигналку в подседельной трубе, то бишь и питание прятать гдето в раме. Равивая эту мысль, можно же в принципе любуэ электрику придумать туда, хоть фонари хоть музыку. а по весу в принципе выходит только 2-3 аккума, провода, какойто корпус + всякие тепловиброизоляции. думаю не так много.

спортсмены может конечно и не будут все это вешать, а вот на туристический байк имхо неплохо. оттуда же можо хоть навигатор юзать. + если подключать туже солнечную батарею с сумки на руле - вообще классно.

вопрос конечно в реализации и кпд всего этого

[Гость]

можно тогда и аккумы сразу теплоизолировать, чтоб на морозе не садились

сами по себе аккумуляторы не греются, а если нет источника тепла, то чего теплоизолировать? Всё равно остынут, только чуть медленнее.

Насчёт, бошек на руль-мысль такая сразу пришла вчера в голову, ибо не нова. Но я её не стал озвучивать, так как очень мало людей так делали. Изготовление несколько трудоёмко, если делать красиво и эффективно и полученная система не гибка. На CPF кто-то даже вытачивал фонарь, конструктивно представляющий собой крышку выноса и её, родную, заменяющий.

Тебе нужно сделать основание фонаря формой, повторяющей руль в месте установки. Если нет-диод перегреваться сильно будет, особенно если голова фонаря-донора не массивная.

А насчёт зарадки аккумов-чего мудрствовать. Любой надёжный разьём напаял на провода к аккуму и вывел в желаемом месте.

[Tolibanych!!!]

проблема не в источнике тепла - а в источнике холода. теплоизоляция 't не для того чтобы не нагревалось - а чтоб температура сохранялась. в термос же можно залить и горячее и холодное? термос нам для того чтобы оно таким и осталось.

а заодно не будет болтанки всех кишков внутри

[kitaez447]

Tolibanych!!! не хочу тебя расстраивать, но с солнечными батареями не получиться ничего... Слишком они слабые... Энергии солнца на земле не хватит для работы чего-то от солнечных батарей, ну кроме что разве электронных часов наручных...

Ну или тебе придётся придумать как минимум покрытие велосипеда + велоформу из солнечных батарей, чтобы этой энергии хватило хоть на что-нибудь...

[Tolibanych!!!]

ну читая отзывы на диле - я так и понял, чтоб батарея то можт там и емкая, только вот не заряжается) тогда не заморачиваться и сделать просто разъем на аккумы - при использовании подключаем потребители, при зарядке - источники.

думаю можт в подседеле подойдет. была мыцсль в трубе сделать, и болтами для бутылки закрепить, но тут вопрос насколько уже подседел заходит в эту трубу, мешать будет.

хотя можно и на один нижни болт закрепить

[Гость]

теплоизоляция 't не для того чтобы не нагревалось - а чтоб температура сохранялась.

ну я ж не дурак, понимаю В термос ты заливаешь кипяток и используешь его максимум через сутки. Объём и теплоёмкость воды больше твоего аккумулятора в стопицот раз. Теплоизоляция среднего термоса тоже. Чай пить ты сможешь из него пить даже когда его температура упадёт до 10-20 гр С.

Так что перепад температуры от максимальной до минимальной допустимой можно условно принять градусов 70-80.

А аккумы ты же не будешь нагревать перед выездом из дома до t выше комнатной? А при -10 они уже явно покажут падение ёмкости. ТруЪ теплоизоляцию при таком ограниченном объёме не сделать к тому-же.

Итого-30 гр перепада и выше перечисленные факторы, из-за которых его температура будет падать во много раз быстрее.

Вывод: теплоизоляция в данном случае смысла иметь не будет.

 

Ещё учти такой момент. Ты собрался лепить один или два диода. Вряд ли это будет какой-то трёхваттник, иначе смысла большого я в такой системе не вижу. Да даже пусть и трёхваттник, ты его/их питать собрался от одного-двух аккумов? На сколько тебе их хватит до подзарядки? Если даже использовать диоды с правильными драйверами и на режимах экономичных и близких к оптимальным по КПД, то это 3-4 часа. А потом что?

Нужна очень ёмкая батарея, как минимум 4P или 2S2P, если использовать готовые драйверы с дила. Можно конечно насыпать в полость рамы пол-ведра лития, но скорее всего это будет просто внешний блок на раму или во флягодержатель.

 

Что ты вообще получишь при совокуплении фонарных голов с рулём? Уменьшение габаритов? Совсем микроскопическое. Геморроя с изготовлением и последующей эксплуатацией получишь больше.

 

Если тебе нужен малогабаритный, мощный и относительно долгоиграющий свет, то это "народная" фара или её клоны с того-же дила за 40-45$.

[karavai4eg]

ИМХО. Не трогал бы ты руль и вынос, и прочность под вопросом и лазить слишком глубоко.

Гораздо проще все тоже самое впихнуть в рога. Можно два заделать можно в один фару, в другой габаритный огонь. Если рожки маленькие то можно отверстие в руль просверлить и провод в руль просунуть и уже там аккумы.

[Jazzer]

Грубый расчет по электрике - если юзаем один аккум на 3000мА, зарядный ток (номинал - одна десятая от емкости) =300мА, в течении 10 (прописью - ДЕСЯТИ)! часов, ускоренный заряд - (до 0.5 от ёмкости, при дост.быстрой потере емкости акка вследствие хим разрушения большим зарядным током) =1500мА, в течении от 2 часов. Надо учесть, что получение даже 300 мА от Solar Cell в наших широтах - достаточно непросто, нужно обеспечить большую площадь элементов. Крепить на рюкзак (?). Для лития в обязаловку - контроллер заряда.

 

Сверление руля - (пардон) полный бред, своими руками закладываем неизбежную аварию. => Крепление батарей на верхней трубе рамы (около рулевой колонки между трубами), на стяжках. Разьем - герметичный mini XLR для проф. звукового оборудования (межкомпонентные кабели для передачи сигнала между блоками аппаратуры). Рекомендую фирму Neutrik - лёгкие и весьма надежные.

 

Теплоизоляция батарей - очень хорошие результаты дает строительный мелковспененный пенополистирол (плиты от 30 до 150 мм толщиной), применяется для внешней теплоизоляции зданий. Бонус - забирается бесплатно обрезь на любой стройке. Сам проводил эксперимент - между двух листов 300 х 300 мм, толщиной 150мм, вклеился термодатчик от бытового электронного термометра, стартовая температура +20, вывешен за борт на ночь, при забортной температуре -20 / -25, утром показания термометра =+3 градуса. Вуаля.