Поход 3 к.с. по Северной Осетии, июль-август 2012

[Tessa]

День 1, 22.07.2012

Предисловие

Рассказ в формате «Как всё это выглядело в глазах единственной девушки группы», надеюсь пригодится тем девушкам, которые мечтают о приключениях, но не решаются на них.

Итак, опуская подробности формирования группы и доставки во Владикавказ, начну с того момента, как с автовокзала верхом на велосипедах выдвинулась группа в 6 человек – руководитель и штурман Кирилл, механик Игорь, казначей-снаряженец Лёня, фотограф-видеооператор Сергей, фотограф Никита и я, завхоз и по совместительству девушка механика.

Начало

Во Владикавказе было душно, ехалось тяжело. Здесь и далее, когда я говорю «тяжело» и т.п., значит что тяжело было мне, насчет остальных говорить пока не берусь.

Въехали в Дарьяльское ущелье. От потрясности видов рот не закрывался, а фразы «офигеть! Круто! Ништяк! Потрясающе!» звучали каждые 5-10 минут. Впрочем, я же ещё не подозревала, что ждало меня впереди.

Первое столкновение с гостеприимным характером осетин случилось, когда мы набирали воды в кафешке у трассы. Хозяйка вынесла нам два гостеприимных осетинских пирога с картошкой и сыром, которые мы на радостях не довезли даже до ночевки, схомячив прямо на трассе.

О попсовости Дарьяльского ущелья говорили огромные количества автомобилей на берегу Терека, так что ночевать нам пришлось не очень спокойно, и ночью слышались звуки моторов и однажды крик шакала. Правда, я только утром узнала, что это был шакал, а ночью я думала, что две чокнутые барышни пытаются купаться в Тереке и подбадривают себя диким визгом.

 

День 2, 23.07.2012

Перевал

Утро второго дня началось непривычно рано и холодно. Кирилл заботливо приготовил завтрак, мы неторопливо собрались, на хорошую погоду весело пошаманили какими-то вкусняшками. Впереди был первый перевал.

Девочки! Милые, никогда не ходите в серьёзный поход без предварительной серьёзной физической подготовки!! Дорога была замечательная, но после поезда и автобуса сразу такая нагрузка, что я забеспокоилась о коленях, и в целях сохранения их в работоспособном состоянии часто спешивалась. Единственное, что подбадривало поначалу – Лёня тоже не особо бодро едет. Но он-то ЕДЕТ!!!! Да и баул у него тяжелее. Не сразу вспомнила, что в горку гораздо проще ехать траверсом, туда-сюда, с минимальным подъемом. В пути меня сопровождали не самые приятные размышления о том, что я намного слабее, чем хотелось бы. Собственно, преодолевая единственный на весь город «серьёзный» подъем на СХИ, я не имела ни малейшего представления о горных дорогах и перевалах. А может, я просто слишком себя берегла и чересчур беспокоилась.

Доползли, наконец, до вершины перевала, сделали перекус, Кирилл поговорил с догнавшими нас на машине военными. Парни подбадривали меня, как могли, чтобы я не чувствовала себя слишком дискомфортно. Действительно, у меня ещё будет время вкатиться.

А дальше спуск. На нем тоже не могу себя расслабить, мелкие камушки всё время выскакивают из под колёс, напрягаю всё имеющееся в наличии внимание, часто притормаживаю. Всё время мне боязно, что на коварном камне взорвется покрышка, и полечу я в свободном полёте метра на три, и размажет моё бренное тело по этой дороге, и только голова в шлеме будет гордо взирать на этот безумный мир немигающим взором.

Покрышка, конечно, не взорвалась, но камера-таки протёрлась на скорости всего 40 км/ч, так что затормозила я вполне себе прилично. Игорь по должности своей ехал сзади, быстро поменял мне камеру, надул колесо и я снова была в седле.

Брод

Очередной этап после спуска – брод. Реку брали, как приличные туристы, с веревкой. Первый раз Никита пошел через Геналдон, будучи одетым в страховочную беседку и пристёгнутым за карабины к веревке, которую держали Игорь и Кирилл на расстоянии метров 5-6 друг от друга. Затем по натянутой между Никитой и Игорем переправе проходили поочередно с баулами и велосипедами. Меня все время держал Кирилл, мы переходили вдвоем, и я могла не только держаться за веревку, но и опираться на его плечо.

Брод – это наш первый технический этап и первая командная работа, которой, если вдуматься, не так уж и много в велотуризме. В отличие от горного туризма, столь популярного во все времена среди людей любого возраста и пола, велотуризм намного более индивидуален, в особенности походы 1-2 категорий и просто путешествия. Важна не столько способность каждого работать на команду и в команде, сколько общая психологическая совместимость со спутниками и соответствующий уровень физической и технической подготовки, который вырабатывается индивидуально. Именно поэтому я так радовалась каждому техническому этапу, каждому разу, когда наша группа из «хороших людей в количестве шести человек» превращалась в команду, работающую слажено, сообща. К сожалению, забегая вперёд, могу сказать, что случалось это нечасто, и помощь в основном приходила мне, потому что я девушка, я априори слабее любого из пятерых парней рядом со мной. Я старалась лишь не злоупотреблять этой помощью и везде, где только можно, выкладываться на максимум. В основном же, как мне показалось, действовало негласное правило «если ты мужчина – будь мужиком!». Последнюю часть этого правила я часто повторяла себе, как мантры, когда становилось трудно и возникали паразитные мысли.

Тменикау. В гостях у Артура

Но я отвлеклась. Перейдя брод первой, я отправилась искать выход на дорогу, и, забрав сначала немного правее, обнаружила чистый родник с вкусной водичкой. Из него мы потом набрали воды для обеда, который сделали сразу, как вышли на дорогу.

Поднялись немного до пограничной заставы, где около получаса у нас переписывали документы. Остаток пути казался легким и быстрым, всего-то Кирилл обещал около 2 км до Артура. Но дорога внезапно оказалась очень крутой, тащить велики было тяжело, крупные камни всё время блокировали переднее колесо. Так, по жаре, кусаемые назойливыми оводами, мы шли, наверное, около часа. Периодически то Кирилл, то Игорь поднимали мой велосипед, я в это время страдала от ощущения собственной «профнепригодности». Каждый раз, как только мой велосипед бодро удирал от меня вверх, я порывалась помочь Лёне, но он от моей помощи нагло отказывался, заставляя меня страдать от безделья ещё больше. Только в самом конце я немного потолкала его велосипед, хоть немного оживившись.

Гостеприимный пограничник Артур, кстати, встретившийся нам по дороге к нему же домой, указал нам поляну, где поставить палатки, и пригласил на чай. Когда мы разложились, поужинали, искупались, всей толпой пошли к его семье пить чай, болтать и просто хорошо проводить время. За чаем семейство Артура и его гости устроили нам культурную программу, включили осетинскую музыку, одну особо понравившуюся дигорскую песню мы скачали на Серегин телефон. Позднее, одной веселой лунной ночью, родилась идея на эту музыку снять клип, да и просто для поднятия настроения включали её несколько раз. Вечером Кирилл, почувствовавший себя как дома, уже доил корову наперегонки с местными девчушками. Молоко, кстати сказать, по вкусу сильно отличается от нашего деревенского молока: не такое жирное и пьётся гораздо легче. Весело и незаметно пролетел вечер, и долго, по-осетински, длилось прощание, хотя по сути всего лишь до завтрашнего дня.

[Maja]

Tessa, чем красочнее ты описываешь трудности, тем больше мне хочется в поход - врожденный мазохизм заявляет о себе Ну что ты так переживаешь, что слабее? Наоборот, единственная девушка - никакой конкуренции, можно расслабиться! Психологически . А представь, что ты НЕ была бы самой слабой? Пожалей психику мальчиков!

[027]

Оффтопик

В незапамятном году. Наташа, прошедшая несколько пятерок, читает один из первых выпусков ВВ.

- "Птицей взлетела на перевал". Да... А про меня написали бы: "проперла, как танк"?

[Tessa]

День 3, 24.07.2012

Кармадонские ванны

Вставать надо было рано, в 4 утра. На удивление, сделать это оказалось легко. Вдыхая ароматы мокрой от росы травы, и просто наслаждаясь чистейшим горным воздухом, мы позавтракали, собрали вещи и отнесли Артуру в сарай. Нам предстоял довольно длинный путь в 9 километров до верхних ванн, на дорогу Кирилл отводил максимум 3 часа. Собрав в небольшие заплечные мешки немного еды и воду, мы бодрым шагом выдвинулись в 6 утра. На пограничном посту никого не обнаружили, хотя Сергей искал особо тщательно, заглянув даже в «спальню» пограничников. Дорога за постом превратилась в узкую тропинку, то поднимающуюся, то спускающуюся по склону. Разумеется, подъемы преобладали, и в итоге мы с 1700 м поднялись на высоту 2500 м, преодолев заросли колючек, паутины, шикарных цветов и километры крупного курумника. Идти по живому камню – особое приключение. Уж не знаю, как парни так быстро шагали, я же, как ни старалась, все равно отставала. Последние пару километров пути было особо сложно пройти. Стало зябко от дующего с ледника ветра, камни всё сильнее шатались под моими новенькими кроссовками The North Face, и я уже чувствовала, как на стопах появляются мозоли.

Наконец, забравшись на довольно крутой подъем, мы встретили уже проснувшихся туристов, стоявших лагерем у самых ванн. Одни отдыхали, другие, измученные и истощенные, грустно собирались совершать восхождение на Казбек, по следам 23-летнего англичанина Д. Фрешфельда, первым совершившего восхождение на вершину в 1868 году. Посочувствовав восхожденцам и пожелав им ясной погоды и удачи, мы с Игорем быстро скинули одежду и занырнули в самую большую и горячую родоновую ванну. Скоро к нам присоединились Лёня и Кирилл, пока Сергей и Никита размышляли, стоит ли оно того – залезать в коричневую мутную непонятную жижу, но в итоге всё же залезли. Это было по-настоящему круто и здорово, виды открывались сказочные. Впереди огромный ледник Колка, с которого течет вниз бурная жестокая река, а прямо под нами обрыв, пропасть.

Многие знают трагическую историю, произошедшую в этом ущелье в 2002 году. В июле 2002 года Сергей Бодров младший приступил к съёмкам своего второго после «Сестёр» фильма - «Связной»; в сентябре съёмочная группа прилетела на Кавказ. В Кармадонском ущелье должны были проходить съёмки эпизода возвращения из армии одного из главных героев — Ильяса. По официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвалась глыба льда. Она упала на ледник Колка, и тот двинулся по ущелью, захватывая за собой камни. Этот поток накрыл Кармадонское ущелье, в котором находился С. Бодров и его группа. 25-километровый участок ущелья всего за несколько минут оказался под 150-метровым слоем селя, грязного льда и камней. В течение полутора лет поисковики-добровольцы пытались добраться к Кармадонскому тоннелю, где могли укрыться Сергей со съемочной группой фильма «Связной». Но, когда они достигли цели, убежище оказалось пустым. Найти останки известного актера и его соратников давно отчаялись. Всего под ледником погибли 124 человека. Тогда спасатели обнаружили только 20 тел. Без вести пропавшими числятся 104 человека, в том числе 26 членов съемочной группы. В 2007 году геологи подвели итог пятилетних исследований катастрофы в Кармадонском ущелье, произошедшей 20 сентября 2002 года. Их исследования показали «газодинамическое воздействие спящего вулкана Казбек на ледник Колка, приведшее к его катастрофическому выбросу». По расчетам специалистов, ледник будет таять 10 - 12 лет. Только тогда он отдаст всех своих жертв... (материал из википедии)

Много интересного можно рассказать и о самом Казбеке, которого мы, к сожалению, не увидели с нашего месторасположения. Потухший стратовулкан, последний раз извергавшийся 6 тыс. лет назад, расположен в восточной части центрального Кавказа, на границе России и Грузии и достигает высоты в 5 033,8 м. Мы смотрели в грустные, уставшие лица восхожденцев, провожали взглядом их удаляющиеся маленькие фигурки под огромными рюкзаками, и думали о том, сколько силы и отваги нужно человеку и какое огромное желание должно им руководить, чтобы отправиться в такое нелегкое приключение. Увидят ли они расположенный на высоте примерно на высоте 3800 м (или 4100?) на 80-метровой скальной стене в пещере старинный монастырь Бетлеми (Вифлеем)? Согласно летописи «Картлис Цховреба», этот монастырь был хранилищем святынь и церковного клада, в который в древние века монахи поднимались по навешенной железной цепи. Чеченские и гвилетские легенды о горе Казбек и прикованному к ней нарту Пхармату (чеч.) или юноше Куркъе (гвил.) во многом похожи на греческий миф о Прометее. Во всех легендах несчастный, прикованный к скале, герой украл для людей огонь с небес, и за это боги выбрали ему такое жестокое наказание. Да ещё хищная птица клюет печень всех троих… А может, это всё был один и тот же персонаж, и есть этим легендам реальное основание? Когда сидишь у подножия горы в этой дикой и прекрасной местности, не изуродованной цивилизацией, разные мысли будоражат воображение, и можно поверить во всё что угодно. Даже в то, что некий журналист заснял на свой фотоаппарат ангела, вылетающего из монастыря:

"На возвышенности (2170 м над уровнем моря) находится Троицкий монастырь 14 века Самеба. Подьем сюда занимает летом 40 минут, зимой пару часов. Это место особо чтимо православными в Грузии – этот храм знают по всей Грузии. Это место известно своими чудесами, одно из которых мне удалось зафиксировать на фотокамеру – ангел, вылетающий из храма. Я сделал три снимка с интервалом в несколько секунд. Явление было видно только на среднем кадре. Так что объектив был чистый. Когда я у местных спросил – что это? - показывая на мониторе фотоаппарата изображение, несколько человек абсолютно спокойно ответили – обычное дело, а один даже показал на своем телефоне нечто подобное."

Но легенды легендами, а пока… Солнце постепенно окрашивало ущелье золотистыми лучами, а в 9 утра было ещё прохладно. Но мы по шею сидели в мутной теплой жиже, закусывали курагой и черносливом и чувствовали себя самыми счастливыми людьми на планете. Я думала о том, как же это сказочно, и как я буду рассказывать об этом городским друзьям, и как они не поймут всей прелести этого момента, потому что невозможно передать это ни словами, ни фотографиями.

Обратно к Артуру мы вернулись как раз к обеду, который быстро соорудили на той же поляне, на которой ночевали. Мне выдалась возможность первый раз испытать новую Спецмазь в качестве обезболивающего для мышц, поскольку ягодицы после 18 км быстрой ходьбы начали ощутимо побаливать. Мазь показала себя достойно, и за весь поход я использовала почти весь тюбик и активно втуривала её всем желающим и нуждающимся.

[Tessa]

День 3, 24.07.2012 (продолжение)

Короткая дорога

Из Кармадонского ущелья наш путь лежал в Даргавс, ещё одну знаменитую достопримечательность Северной Осетии. Было из деревни 2 пути: по одному мы пришли сюда, а по другому, заросшему и непредсказуемому, уходила группа Оли Смирновой три недели назад. И, разумеется, мы решили «сократить» путь по заросшей тропе, о чем уже скоро сильно пожалели. Немного заблудились, решили вернуться, но по дороге нашли тропиночку вниз к речушке. От речушки надо было идти все время траверсом с набором высоты, пусть и небольшим, но вначале весьма крутым, по высокой траве и крутому склону, что было очень непросто. Стояла жаркая безветренная погода, и оводы кусали нещадно. Пройти требовалось всего 4 километра, но когда мы, наконец, часа через два выбрались на проезжую дорогу на перевал Зеленый (вроде так, но не уверена), ноги наши были исцарапаны, сами мы покусаны, взмокли и устали. Однако никто не выразил возмущения. Казалось, наоборот, все были довольны ещё одним небольшим приключением. Я была на удивление спокойна. Хотя почему на удивление? Я же знала, куда иду и готова была к таким вот «коротким дорогам», да и в прошлом году в походе мы немало шарились по траве и бездорожью, опыт, так сказать, имеется.

Даргавс

До города мёртвых – историко-архитектурного комплекса Северной Осетии, состоящего из 99 склепов – мы буквально долетели по широкому спуску. Я лишь немного переживала за мчащихся парней, ведь камушки-то на дороге ого-го! Но всё обошлось, только Лёня на каком-то повороте довольно удачно слетел с двухколёсного. Замечу, что эта дорога заканчивается в Кармадоне, если ехать в обратном направлении. Сошедший в 2002 году ледник Колка повлиял и на жизнь этого небольшого селения, разрушив ведущую в село дорогу и оставив Даргавс без связи с внешним миром. В настоящее время постоянное население практически отсутствует. На июнь 2011 единственная дорога в Даргавс проходит через 14-ти километровый горный серпантин, который начинается в Фиагдонском ущелье.

Склепы – памятники материальной культуры, относящиеся к XIV-XVIII векам, и имеют важное начение для изучения далекого прошлого осетинского народа, его истории, быта и исскуства.В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных захоронений. Обычай захоронения в надземных склепах был связан с культом предков, которых хоронили в полном одеянии с мелкими бытовыми предметами. Усопших клали обычно на специальные деревянные ложи или в ладьеобразные деревянные колоды.

Я смотрела на кости и у меня в голове крутился один вопрос: неужели этим костям и правда так много лет, а некоторым даже веков?! Да, смерть есть смерть во всем своем безобразии и одновременно безликости... Когда-то это были люди: воины, женщины, старейшины, вожди... а сейчас все они превратились в груды костей, ничем не отличающихся друг от друга. И крылатым падальщикам было всё равно, кого клевать. Все в итоге оказались равны, и не имело значения для мёртвых, чей склеп больше.

 

Над «городом мёртвых» возвышается башня Аликовых, в километре от селения, на склоне горы Раминыраг. Именно на неё мы и забрались, заплатив за вход в комплекс по 50 рублей и осмотрев предварительно склепы. Башня имеет четыре балкона. Эта башня контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. Известна также под названием башня Бадтиевых, захвативших башню позднее. Башня сильно пострадала в результате землетрясения в 1923 году, но всё ещё выглядит довольно крепкой.

Наиболее известные архитектурно-исторические памятники в Даргавсе, не посещённые нами - это в первую очередь знаменитая башня Мамсуровых, высотой 16 м. Арочный вход располагается на высоте 2 м; в случае опасности люди поднимались по приставной деревянной лестнице, втаскивали её за собой, запирая вход окованной железом дверью. Род Мамсуровых в старину был известен своими мастерами — строителями и кузнецами, и надо думать, они сами сложили свою башню — оплот силы и могущества рода. Коста Хетагуров в стихотворении «Плачущая скала» так описал сооружение боевой башни:

«Работа быстро закипела.

На мшистых каменных плечах

Утеса положили смело

Подножье стен — пусть знает враг,

Какой незыблемой заставой

Ему здесь загородят путь.

С какой отчаянной отвагой

Здесь каждый грудью встретит грудь!

Как — страха, жалости не зная —

Здесь все решились, как один,

Погибнуть, кровью истекая,

Как честь страны, свободу края

Ценить умеет осетин!

Лучи багрового заката

Погасли на вершине гор...

К ночлегу возвратилось стадо...

Кипит работа до сих пор.

Подножье — широко и прочно,

На нем, как вылита, стена,

И все срослось с скалою, точно

На башне выросла она».

На восточной окраине аула расположена жилая башня Дегоевых, рядом с которой обнаружены руины боевой башни Дегоевых. Жилая башня Дегоевых представляла собой хорошо защищённый дом-крепость, внутри которой находились: очаг, над которым висела цепь, резное деревянное кресло для старшего мужчины, низкие трехногие столики для еды, выдолбленная из ствола дерева кадушка для воды, деревянные самодельные кровати, лавка, на полках расставлялась деревянная и глиняная посуда, на стене почётное место занимало холодное и огнестрельное оружие. Жаль, что всего этого мы не увидели своими глазами. А стоило бы… Ведь, подумать только, люди бились насмерть, стреляя из этих башен, чтобы не подпустить врага к родному дому. За эти башни велись жестокие бои, их захватывали, разрушали, возводили вновь... Овладеть такой башней означало практически выиграть сражение. Построить такую башню могли только самые богатые и сильные роды... А с точки зрения нашего поколения это всего лишь небольшие тесные темные каменные башенки, в которых прикольно полазить. Однако, зная историю этих мест, лазить там значительно "прикольнее".

Даргавс произвел на меня сильное впечатление, не менее сильное, чем Кармадон.

 

Но время поджимало, а нам предстояло подобраться поближе к Мидаграбинским водопадам, чтобы утром сделать пешую вылазку. Немного покряхтев в очередной подъём и пройдя очередной погран-пост, на котором дежурил уже знакомый нам пограничник, мы выбрали место поудобнее и встали на ночь. Ущелье поражало своей красотой! Река Мидаграбиндон (или всё-таки она называется Гизельдон?), ниже по течению которой в весьма живописном месте находится турбаза Кахтисар, была сегодня очень грязной, цементного цвета. Пограничник на вопрос, всегда ли она такая, ответил, что весной река довольно чистая, а вот летом пить из неё нежелательно. Но нам удалось найти чистый родник, так что вопрос с водой был решен. Ночь была холодная, впервые за поход я замерзла и оттого плохо спала.

[sergun]

Пейзажи очень красивые. Вид с башни шикарен.

[027]

Не сразу вспомнила, что в горку гораздо проще ехать траверсом, туда-сюда, с минимальным подъемом.

Это т.н. искусственный серпантин? Интересно, каков результат? В годы оны мы ехали как раз по Дарьяльскому ущелью, и один из нас пробовал так ехать. Постепенно начал отставать, и бросил это занятие. А ведь передачи у нас были не те, что на МТБ, максимум 40х32. И колеса 28 дюймов. Неужели 1-1 не хватало?

[Гость]

Неужели 1-1 не хватало?

По моим наблюдениям, обычно хватает до 12% уклонов. Тренированный человек, конечно, может ехать и в 15 - 18% уклон, но не долго, идти проще.

Многое зависит от покрытия, одно дело асфальт или ровный грунт, другое дело камни. Зависит от физического и психологического состояния в данный момент.

[027]

Ну какой искусственный серпантин на камнях. Вопрос по асфальт, конечно.

[Tessa]

Ну какой искусственный серпантин на камнях. Вопрос по асфальт, конечно.

Такие вопросы можно задавать и в личку. На фотографиях и в самом рассказе явно видно, что речи об асфальте не идёт, там была каменистая дорога. Камушки не крупные, но сыпучие. Уклон местами был больше 12 %, что в принципе не мешало Кириллу и Игорю всё время ехать в седле. Остальные же время от времени спешивались, чередую нагрузки.

[Mystery]

Красота неописуемая...Кавказ столь многообразен, что каждое его ущелье неповторимо. И склоны другие и флора, и фауна. И хочется возвращаться и возвращаться туда вновь и вновь...Tessa, прекрасно понимаю твои размышления на тему "Ну почему я опять отстаю", "Будь мужиком" и т.п. Знакомо...очень знакомо. Хотя в последней своей троечке кавказской я поняла, что и мужчины дают порой слабинку. Главное, что ты была крепка духом! Но физподготовка перед таким путешествием необходима. Иначе все красоты вокруг будут меркнуть. А в поход же Ты пошла не за категорией и нагрузкой))) И большой плюс в твоей ситуации, что ты была "по совместительству девушкой механика" - близкий человек рядом огромная моральная поддержка, да и радоваться и восхищаться, и делиться впечатлениями от могучего величия гор, гостеприимства местных жителей приятно именно с ним)))

[GarikS]

Ещё несколько фото 3-го дня:

[Tessa]

Итак, наконец-то продолжение))

День 4, 25.07.2012

Мидаграбинские водопады

Для самых внимательных читателей: вы не задавались вопросом, что это за желтые платочки висят у кого на шее, у кого на голове? Эти платочки – символ нашей команды, сплоченности и единства – придумала нам Тоня. Так что мысленно она всегда была с нами, и мы вспоминали о ней каждый день, неуклонно нося их все две недели.

 

Первым пунктом нашего похода сегодня, после ближайших кустиков, были Мидаграбинские водопады. По пути мы кинули велосипеды со всем скарбом в заросли и налегке стали прыгать и скакать через речку, чтобы выйти на правильную дорогу. Где-то потерялся Никита со своей зеркалкой, а с ним потерялись и надежды на крутую фотосессию и новые аватарки для «В контакте». По дороге Сергей нашел огромного слизня и несколько минут мы с ним вдвоем рассматривали эту букашку-переростка, фоткая её со всех сторон.

Да, сюда стоит приходить! Даргавское ущелье поистине завораживает своей красотой! Со всех окружающих склонов в долину ниспадают белоснежные потоки. Два самых высоких берут начало с западных скальных стен Зейгелана. Название вызвало у меня ассоциации с древним могучим драконом. С противоположного склона ущелья тоже стекает множество каскадных водопадов, создавая действительно гармоничну картину, но по высоте они сильно уступают этим двум «драконам» - Большому и Малому Зейгеланам. Большой Зейгелан (Падающая Лавина) начинается из-под висячего ледника, и имеет общую высоту около 650-700 метров. Чуть ниже Большого Зейгелана находится Малый Зейгелан. Большой водопад состоит из двух частей, разделенных примерно посередине небольшой ступенькой-уступом. Но к нему мы не стали подбираться по крутому склону, который отнял бы неоправданно много времени. Интересующимся настоятельно советую посмотреть в интернете фотографии Даргавского ущелья и этих водопадов, ибо мы засняли совсем немного. Фотосессия у могучего и холодного водопада заняла не больше получаса. Ледяные брызги от водопада ранним утром в тени скалы – что может быть более бодрящим? Даже «нескафе» не сравнится с этим эффектом!

По дороге обратно у ребят случилось небольшое ДТП, в результате которого только по крайне счастливому стечению обстоятельств мне не пришлось собирать мальчишек по кусочкам и склеивать пластырем. Сергей решил заснять на экшн-камеру, как мы проносимся мимо него по спуску, и предупредил: как проедете меня – остановитесь. Кто-то не услышал. В результате: Игорь довольно резко тормозит, не меняя траектории, в него на полном ходу, аки паровоз, влетает Лёня, в последний момент успевает чуть сместиться и задеть Игоря по касательной, и совершает акробатический кульбит с приземлением на ноги. Засмотревшись на аварию, Сергей выходит на дорогу, по которой на него ещё быстрее, чем Лёня, летит задержавшийся сзади Кирилл, едва не превращает Сергея в раскатанный по дороге коврик, но в последнюю секунду успевает свернуть. Мы с Никитой смотрим на всё это в сторонке, едва успевая понимать, что произошло. Разбор полётов длился ещё несколько минут, в течение которых Кирилл успел каждому словесно, но очень выразительно «надавать по щам».

 

Перед пограничным постом обогнали группу туристов горников. Их явно взбодрило моё фееричное появление у них за спиной с криком «отступи влево!». И вот на посту, пока пограничник переписывает наши документы, сидит «контраст». Мы, в шортиках, футболках и легких ботинках, и они, в куртках, свитерах, штанах, огромных горных или ледовых ботах, с альпенштоками и ледорубами наперевес, но всё равно весёлые и разговорчивые. Кусочек разговора буквально поверг руководителя горной группы в шок.

Горник (Г): А вы откуда сюда заехали?

Кирилл (К): Да с гор спустились

Г: Как??? На великах? Перед водопадами??

К: Ну да, а что такого? *хитро улыбается*

Г: Как так, мы там вчера полдня дюльферялись, чуть в штаны не наложили, там же опасно!!!

К: Да? Ну не знаю, мы съехали просто… *улыбается ещё хитрее*

Даже не знаю, что было бы с горником, если бы Кирилл не признался, что шутит. Наверное, впал бы в депрессию на весь сезон, пересматривая карты и задаваясь вопросом «Как так?».

 

Фиагдон

Преодолев со скрипом и свистом шикарный и живописный серпантин перед Фиагдоном, мы остановились перекусить у старых, может быть, века XV, развалин оборонительного комплекса Уалласых, разрушенного во время карательной экспедиции царских войск. Согласно преданиям, это было место поселения легендарного Курта, основателя Куртатинского горного общества.

За поеданием сухофруктов и орешков мы решали, куда ехать дальше: проводить экскурсию по достопримечательностям Верхнего Фиагдона, до которых ещё пиликать долго в гору, или двинуться в сторону Дзуарикау и Алагира. В целях экономии времени (на экскурсию по Фиагдону лучше отводить целый деньили хотя бы полдня), мы поехали по трассе на Алагир. По пути нас ждал ещё Дзивгис…

Дзивгис

Как же нам повезло с местом для обеда! Кирилл выловил на улице двух осетин, и они после недолгой беседы провели нас к деревенской столовой под навесом на берегу реки. Там мы расстелили на просушку влажные вещи и палатки, постирали майки и носки в чистой воде из трубы, умылись сами и приготовили поистине вкуснейший обед. Вроде бы обычное растворимое пюре с консервами, но с добавлением сухарей, топленого масла и специй, которыми щедро снабдила нас Тоня, оно превратилось в пищу богов.

Несмотря на знойную погоду, я всё равно надела длинные штаны, как того требовал местный этикет – девушка не должна ходить с обнаженными коленками, это неприлично. За обедом с нами сидел местный мужчина с явным отклонением в развитии. Он перетрогал все лежащие на столе вещи, едва не разбил мои солнечные очки и попытался натянуть на свои огромные руки мои перчатки размера S. В разгар приготовления пюре пришла немолодая женщина и подарила поллитру самогонки неясного генеза. На цвет и запах она была подозрительна, но мы всё равно взяли её с собой из приличия.

 

Следующим пунктом нашей экскурсии была скальная крепость и пещера в ней. Это крупнейшая наскальная (пещерная) крепость на Кавказе, состоящая из семи оборонительных сооружений, располагающихся у входов в естественные пещеры. Центральная крепость, находящаяся на значительной высоте, могла вмещать в себя более 100 воинов. Это одно из самых ранних фортификационных сооружений, служивших защитой от набегов в ущелье различных завоевателей, в частности, в 1239 и 1395 гг.

К сожалению, мои кроссовки не позволили мне забраться в пещеру, т.к. пол в ней был измазан слоем скользкой грязюки. Ребята лазили по крепости ещё минут 15, заглядывая во все окошки и получая при этом колоссальное мальчишеское удовольствие.

Есть в Дзивгисе ещё несколько достойных посещения мест, но время торопило нашу банду. Сергей увлеченно рассказывал, что где-то в этом ущелье есть камень, застрявший между скалами, и меч Артура, торчащий в камне. Мы оседлали наших коней и помчались дальше, вниз по течению Фиагдона.

[Tessa]

Смотровая площадка «Дикие звери»

Табличку с этой надписью мы встретили по дороге. Ожиданиям моим не суждено было оправдаться. Я представляла, что с высоты смотровой площадки мы увидим внизу гуляющих по берегу между сосен медведей и леопарда, но эти сильные благородные хищники банально сидели в тесных грязных клетках. Медведи любопытно осматривали нас, посасывая кто лапу, кто решетку, а бедняга леопард едва мог отдышаться от жары вокруг. Всё это печальное зрелище не вызвало в нас ничего, кроме жалости к животным и возмущенных ругательств в сторону устроителей этого зверинца, которые даже не заботятся о чистоте клеток. Надеюсь, зверей хотя бы кормят регулярно.

В остальном же неприятное впечатление компенсировал потрясающий вид на бурлящий внизу Фиагдон. Ущелье в этом месте очень узкое, скалы сжимают реку с обеих сторон, и с высоты площадки это выглядит потрясающе! Нашелся тут и каменный меч в камне, и пара закрытых баров, ныне представляющих лишь зрительный интерес.

Чуть дальше от площади торчал между скал тот самый огромный валун, который, хвала Великой Силе Трения, не свалился в реку и не перегородил её гордое течение.

Алагир

А мы всё неслись и неслись по зеркально-ровному асфальту вниз, с удовольствием разглядывая меняющийся пейзаж. Вот скала нависает над самой дорогой, вот Фиагдон справа становится уже виден, вот мы съехали с гор и въехали на открытое всем ветрам пространство. Заросли недозрелой алчи будоражат аппетит, но мы проносимся мимо. Запланированная ночевка в Дзуарикау была бы слишком ранней, и мы решили доехать до Алагира, сделать закупку вечером и найти место где-то за городом. На подъезде к городу у Никиты случилась поломка, описать которую мне, честно говоря, сложно… Я поняла только, что сломалась задняя втулка и теперь ему нужно всё время крутить педали, по-другому никак. Пока Игорь и Кирилл безуспешно пытались что-то сделать, я раздавала аскорбинки, мысленно радуясь, как я хорошо и быстро еду, и ничего не болит и даже мышцы не стонут.

Алагир – город, как мне показалось, ничем не примечательный. Или уже желания не было что-то примечать. Сделали закупку в Магните. Тут, честно говоря, я очень плохо выполнила свои обязанности завхоза, ибо закупка заняла очень много времени. Я долго выбирала разнообразные сладости, орешки и сухофрукты, пытаясь уложиться в заложенный норматив, считая граммы и килограммы и ругаясь, почему нельзя упаковывать вафли, орешки и конфеты в упаковки по 260 и 480 грамм. Но все сделанные ошибки были учтены и намотаны на ус.

Поужинать решили в кафешке на выезде из города. Ужин обошелся недешево, но наелись мы от пуза. Хорошо, что после острого супа и шашлыка ни у кого не разболелись желудки. А три маленьких осетинских пирога с мясом мы прихватили с собой на завтрак.

 

Дядя Володя из Тамиска

Последним приключением этого удивительного дня стало знакомство с дядей Володей. Произошло это так: мы заехали в Тамиск в поисках места для ночевки, ибо ночевать на берегу грязной реки у трассы – удовольствие сомнительное, но места и там не оказалось. Тогда Кирилл предложил постучаться в чей-нибудь дом, авось разрешат поставить палатки во дворе, хотя бы даже за небольшую плату. И постучались мы к дяде Володе, который не только разрешил нам разложить весь свой скарб в его дворике, но и настоятельно, без права отказаться, позвал в гости. Мы с Леней часов до одиннадцати вечера раскидывали продукты по рюкзакам, а в это время основная банда уже основательно выпила и закусила с новым знакомым. Наше появление вызвало новую волну душевных и приятных тостов за хороших смелых людей, за плодородных женщин и за легендарное осетинское гостеприимство. Кирилл говорил тост с заметным осетинским акцентом.

Дядя Володя, кстати, оказался не кто-нибудь, а начальник участка Цейского заповедника, и дал Кириллу свои контакты. Если кто соберется туда, у дяди Володи можно выписать пропуск. А ещё у него на стенах имеется немаленькая коллекция рогов и голов местной фауны, собственноручно им застреленных. Я надеюсь, мы ещё не раз съездим в Северную Осетию, и тогда обязательным пунктом посещения станет этот шикарный природный заповедник, и в гости к дяде Володе – душевному, доброму и умному человеку – ещё заглянем.

Спасть пошли уже заполночь, напоследок обнаружив неприятный сюрприз. Пока мы чаевничали, какая-то собака выудила из кучи вещей и сумок под тентом палатки пакет с пирогами, разворошила его и надкусила верхний, сжевав всё мясо и оставив нам лишь обслюнявленное тесто. Фу тебе, собака! К слову, пироги были невкусными.

[Yulay_86]

Спасибо большое Лиза за твой отчет!)))

Очень интересно его читать!

вы не задавались вопросом, что это за желтые платочки висят у кого на шее, у кого на голове? Эти платочки – символ нашей команды, сплоченности и единства – придумала нам Тоня. Так что мысленно она всегда была с нами, и мы вспоминали о ней каждый день, неуклонно нося их все две недели.

Да-да я на них обратила внимание, всё хотела спросить, что это значит?

Отличная идея!)

И постучались мы к дяде Володе, который не только разрешил нам разложить весь свой скарб в его дворике, но и настоятельно, без права отказаться, позвал в гости

Пока в России будут такие добрые и отзывчивые люди наша страна будет жить! Не смотря ни на какие кризисы, дураков у власти и т.п.!

[Tessa]

Юля, большинство северо-осетин, которых мы встречали, были непрочь позвать нас в гости, и ещё не раз мы сталкивались с таким добрым к нам отношением. Да и вообще мне эта республика очень понравилась не только своей красотой, но и гостеприимством!

[Tessa]

День 5, 26.07.2012

Этот день, несмотря на не очень насыщенную программу, стал для меня самым богатым на эмоции, видимо из-за быстрого набора высоты. Точные цифры мне неизвестны, но Тамиск вроде расположен чуть ниже 600 м, а заночевали мы близ перевала Саварафцаг на 2500 метров.

Утром мы попрощались с дядей Володей, отдав ему так и не съеденный арбуз, сфотографировались на фоне Святого Георгия и покатились по ровному асфальту. Миновали несколько тоннелей, один из которых, оказывается, нужно было объехать стороной. Настроение было отличное. По пути попивали подаренную дядей Володей минералочку из Цейского источника. Сладковатая газировка шла как деликатес.

Асфальт, к сожалению, был недолгим удовольствием. У реки Садон мы свернули направо, туда, где шли видимо горные работы, был разрыт внушительный карьер, а река имела грязный, отвратительный цвет. Рабочие с любопытством рассматривали нас, пока мы в тенечке жевали курагу и орехи. Я, чувствуя необыкновенную легкость, упрашивала ребят отдать мне хоть что-нибудь повезти, ведь мне так хорошо едется. Мне было стыдно, что из общака я везу только упаковку макарон и два баллона газа. Но вредные мальчишки мне все время отказывали, мотивируя это тем, что в конце дня подъемы станут круче и может быть придется идти пешком.

 

По пути вверх мы проехали разрушенный в 2002 году селем поселок Садон. Выглядит он, как город призрак, и если бы в этот день стояла туманная серая погода, то ощущения были бы совершенно сюрреалистичными. Хотя Садон не совсем заброшен - люди приезжают сюда в теплое время года, как на дачу. Так, по крайней мере, сказал нам местный старик, когда мы набирали воду и отдыхали.

От Садона до Верхнего Згида шел довольно крутой серпантин, по которому туда-сюда крейсируют грузовики. Поначалу дорога легко ложилась под колеса, я мурлыкала себе песенки под нос, любовалась пейзажем и чувствовала себя абсолютно счастливой. Приятным бонусом стало купание в придорожной речке, пока ждали отставших Никиту и Лёню. Рядом с кустами малинки остановились на часовой обед, после которого ехать мне стало много тяжелее. Мы уже набрали приличную высоту, находясь теперь наверно на 2000 метров над уровнем моря, за довольно короткую дистанцию. Не знаю, как другим, но мне стало тяжелее дышать, а жара навалилась как будто пыльным мешком на голову. Кавказ продолжал баловать нас сухой солнечной погодой, безжалостно опаляя носы «суровым туристическим загаром».

И вот где-то через пару километров от места обеда со мной случилось странное. Я и так уже прилично отстала от ребят, еду трудно, и вдруг чувствую, что не могу сделать ни вдоха, ни выдоха, меня трясет, а все нервы как будто завязались узлом и натянулись. Я испугалась, слезла с велосипеда на обочину и стою, не знаю что делать. Длилось это секунд 15-20, потом вдруг пошли слёзы и наконец я смогла дышать, хоть и судорожно, как будто рыдая. А в голове полное недоумение, растерянность и непонимание происходящего. Пришла в себя, только вылив полбутылки прохладной воды на голову. Когда я доехала до ждущих меня ребят, дрожь уже унялась, но настроение упало и приблизилось к унынию.

 

После Верхнего Згида дорога всё так же круто шла вверх, а виды открылись превосходные, совершенно не похожие на те, что мы наблюдали раньше. Живописные белые камни, разбросанные вдоль дороги, и множество цветов везде, куда не бросишь взгляд! Со мной творилось что-то невероятное: я громко, без единого намека на музыкальный слух, орала походные и не только песни, и вообще веля себя как будто пьяная, доставая Игоря просьбами подпевать мне «Комбайнеров». Хорошо хоть песенки были приличные. Потом становилось то грустно, то снова весело, то опять грустно, и так каждые 15-20 минут. Вся эта смена эмоционального фона не давала мне покоя, и, в конце концов, так измотала, что, когда мы наконец разложили палатки и помылись, я ушла за поворот дороги, просто села рядом на обочине и минут двадцать смотрела на горы напротив, пытаясь переварить всё произошедшее сегодня, как-то осмыслить, придать значение тому новому, что узнала о себе. Может и прав тот, кто говорит, что «прогулка в горах равнозначна посещению церкви». Я крайне редко посещаю церковь, но горы – это, действительно, нечто особенное.

 

«Гляжу я на горы, и горы глядят на меня, И долго глядим мы, друг другу не надоедая»

 

И так бы сидела и глядела ещё долго, но надо было возвращаться. Мальчишки, заметив мое долгое отсутствие, забеспокоились, решив, что я могла заработать горняшку и уйти куда-нибудь за перевал, и вообще мало ли что ещё могло прийти мне в голову.

Место для ночевки практически перед самым перевалом было очень хорошее. Рядом речка, правда, с ледяной водой, но зато в ней можно помыться, а чуть поодаль ещё одна, проходящая низко под дорогой и отгороженная бетонной плитой. В ближней речке купались парни, а в дальнюю уходила я. Правда, вода была настолько ледяной, что купание свелось в итоге к обтиранию мокрым полотенцем.

 

Вечером, после ужина, руководитель и механик провели операцию по оживлению Никитиной втулки. Как это происходило, меня ошеломило. Предположив, что подшипник сепараторный, и что сошел с места один из шариков, Кирилл вооружился здоровым булыжником. Игорь покрепче взялся за колесо (чтоб не укатилось в ужасе). Немного покрутив и найдя «то самое положение», Кирилл аккуратно, но метко, врезал по втулке камнем, и – о чудо! – втулка заработала, как новенькая! Овации находчивому Кириллу)))

Первый и последний раз за поход мне выдалось поспать в большой теплой Никитиной палатке, которую с первого дня окрестили "сталинкой" за высокий потолок и вместимость.

 

P.S. Автор - некая романтичная особа под ником Шустрая. Примерно так и я себя ощущала, сидя на высоте и глядя на горы.

Горная медитация

Когда тянет лавина проблем и с собою раздоры,

А в душе происходит эмоций сильнейший обвал,

То, бросая дела, отправляюсь в далёкие горы-

Чтобы нужное слово услышать от неба и скал.

 

Чертят в тучи дорогу стволами огромные пихты,

Крутит ветер безумный безудержных дум фуэте-

Ощутишь себя просто незримой пылинкой средь них ты,

Видя склоны, сложившие руки к груди в Намастэ.

 

Я спущусь до пещерных глубин своего подсознанья:

Здесь помехой не будет ни шум и ни солнечный свет,

Пусть ударят набатом сердечным друг другу признанья

В бессловесной беседе с самою собой Тет-а-Тет.

 

Наберу я каменьев с души, застарелых и новых,

В «огороде моём» я могу их немало найти,

Драгоценных тут нет, но тяжелых и очень весомых

Целый воз и они мне мешают спокойно идти.

 

Пусть в течении рек утопает, несомое мантрой

То, что было причиной тоски и тревожило сны…

Незаметно, как нынешний день превращается в завтра,

Я из белой зимы превращаюсь в частицу весны.

 

( ссылка на источник )

[Гость]

Этот день, несмотря на не очень насыщенную программу, стал для меня самым богатым на эмоции, видимо из-за быстрого набора высоты. Точные цифры мне неизвестны, но Тамиск вроде расположен чуть ниже 600 м, а заночевали мы близ перевала Саварафцаг на 2500 метров.

Да уж, не очень насыщенная программа.

[Tessa]

День 6, 27.07.2012

Долго, очень долго не могла я взяться за продолжение рассказа. Что-то незримое, неощутимое останавливало меня, будто воровка-муза крала слова. Просто с того дня всё стало по-другому, но понимание пришло только сейчас. С того дня наш поход стал для меня не просто путешествием в горы, в другую местность, он стал моим духовным путешествием вглубь моего собственного сознания. День, когда мы ушли в горы, стал отправной точкой в поисках ответа на вопрос «Зачем Я хожу в походы?».

 

Мне 22 года. Я скоро окончу вуз, ищу работу, и поэтому старательно ищу ответы. Чего я хочу? Куда двигаться дальше? Что выбрать? Как решать проблемы? Почему всё так сложно и неоднозначно? Проблемы дома. Проблемы с учебой. Проблемы с деньгами. Проблемы, проблемы, проблемы… Где-то там, в другом пространстве и времени, всё это есть. Но не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас я бужу маму звонком с перевала Саварафцаг, и восторженно шепчу в трубку: «Мама, здесь так красиво… Здесь горы такие большие, и они смотрят на меня, и голова кругом идёт! И только что было холодно, но стоило переступить границу света и тени, и стало жарко! Вчера было так тяжело, но сегодня хочется летать, и мы поедем на спуск, представляешь!».

Спуск с перевала был весел и сложен. Мокрая, грязная, размытая речками дорога, броды, камни. Оставалось только надеяться на то, что все узлы велосипеда выдержат, не подведут в самую опасную минуту, что камера не лопнет, когда летишь вниз по грязи или щебню, лишь слегка притормаживая задним. Я обрела тогда странную уверенность в езде. Никогда ещё внимание не было настолько сконцентрировано на дороге. Казалось, вижу, как двигаются камни позади меня.

Спустились в ущелье, по мостику пересекли речку. Дальнейшая дорога до самого обеда ничем особенным мне уже не вспоминается. Небольшие подъемы, затяжные спуски с серпантинами, снова подъемы вдоль реки Урух. Зато обедали мы в маленьком кафе «Ахсау» на берегу жемчужно-голубой речки, журчащей по камням прямо во дворе кафе (если не ошибаюсь, р. Белягидон). Заказали три осетинских пирога, и к счастью вовремя отказались от третьего, ибо двух уже хватило шестерым путникам, чтобы наесться до отвала. Добрая старушка-хозяйка, переживая, что пироги вышли не такими вкусными, как обычно, поставила нам ещё графин вкусного домашнего кваса.

После обеда оставалось проехать уже не так много, но в пологий подъем. Стояла жара, пот катил с нас ручьями, даже дышать было как-то тяжеловато. То и дело сигналили в знак приветствия редкие машины. Снова приятно порадовали осетины: молодые ребята, вышедшие из попутной машины, радостно махая руками, остановили нас, предложили с ними выпить. Отказаться было бы чудовищно невежливо. Непьющим ребята налили холодный магазинный чай. Нас звали в гости к ним, и чувствовалось, что это не пустые слова. Нас действительно были бы рады принять в гости, да вот не по пути оказалось.

Во второй половине дня мы въехали в Дигорское ущелье, виды которого уже при въезде заставили нас остановиться и понаблюдать за спокойной красотой бегущих вдали рек и прекрасных водопадов. Это место притягивало к себе. Наш маршрут ушел в сторону, и до сих пор, просматривая фотографии, я чувствую желание вернуться туда и просто пешком побродить по тем горам. Неподалеку располагаются турбазы, например Таймази, в которых можно остановиться и даже взять лошадей для конных экскурсий.

Одна остановка на погран-посту в кустах. Здесь решался сложный вопрос, куда идти дальше – на перевал Кривосивцех и далее в Кабардино-Балкарию без пропуска, или немного вернуться и на перевал Вазахох. Посовещавшись, выбрали наиболее трудный и непредсказуемый путь – на Кривосивцех, он же перевал Штулу. И, думается мне сейчас, не ошиблись.

На ночевку встали на небольшой полянке между дорогой и обрывом за пару километров от водопада Жемчужный. Внизу глубоко в ущелье текла река, местами ещё лежал грязный лёд. Начался дождь с порывистым ветром. Мы сидели под тентом меж двух палаток, в тесноте, а мимо проходили небольшие группы горных туристов. Зверски усталые, измученные, сгибающиеся под своими рюкзаками. Не у всех хватало сил даже поздороваться. Тогда-то я впервые серьёзно задала себе этот вопрос: «Зачем? Зачем мы все этим занимаемся?». И сейчас могла бы составить целый список ответов с пояснениями, но главное в них можно выразить одним предложением. Как-то в прошлом мае один очень хороший и уважаемый мной человек сказала: «Неважно сколько лет ты прожил, главное – сколько дней из них ты ЖИЛ по-настоящему».

Я хожу в походы, потому что в них я чувствую НАСТОЯЩУЮ жизнь, в которой нет ничего лишнего, и на первый план выступает не Кто ты есть, а Какой ты. И в последующие дни я имела возможность в этом убедиться.

[PSV]

Небольшое замечание.

Отчет нравится, жаль, что его продолжение растягивается на столь длительный срок.

Заинтересовало высказывание: "Я хожу в походы, потому что в них я чувствую НАСТОЯЩУЮ жизнь".

Получается, что вне походов жизнь у Tessa не настоящая.

Тогда тебе сам бог велел "не вылезать" из походов.

Или мысль была сформулирована не точно?

[doc.]

бывает такое,приежаещь из красоты и понимаш-что у нас в выжженной земле без рельефа с велом и делать особо нечего,

лично я начинаю для разнообразия в Волге лазить,через недельку велозуд возвращается.

[Tessa]

Получается, что вне походов жизнь у Tessa не настоящая. Тогда тебе сам бог велел "не вылезать" из походов. Или мысль была сформулирована не точно?

Не только в походах, но и в путешествиях, в ПВД и даже на диване, но рядом с любимым человеком - совсем другая реальность, наверное, самая реальная из всех возможных. Я в последнее время много размышляла, зачем надо забираться в какую-нибудь ж..у с велосипедом и минимальным надором вещей, подальше от всяческих благ цивилизации, и вылезать оттуда исцараппанным, исхудавшим, покусанным, немытым и небритым. Как объяснить другим людям, какое мы получаем от этого удовольствие? Можно ли вообще объяснить "городским людям", какая это свобода: просыпаться утром и не знать, где окажешься, где уснешь и что произойдёт, но точно знать, что что-нибудь обязательно будет происходить. Какая это свобода, когда человека определяют только его человеческие качества: сила воли, сила духа, ответственность, чувство юмора и т.д., тогда как в городской жизни важнее оказывается социальный и финансовый статус. И какое это счастье - забыть обо всех городских заботах и думать, что в данный момент твоя самая большая проблема - одеть с утра мокрые холодные ботинки и сесть намозоленной задницей на седло.

 

В общем, ту жизнь, в которой вещи ценятся только за их способность хорошо выполнять свои основные функции, жизнь, в которой люди не носят масок, каждая эмоция искренняя, и каждый день - событие, я и называю своей настоящей жизнью.

[PSV]

Спасибо за ответ.

И хотя я вижу в нем не совсем логичные моменты, развивать это в данной теме не буду.

Со "средней" частью твоего ответа полностью соглашусь.

[027]

Главная фишка таких походов - полный отрыв от насточертевшей городской реальности. Сбежать из четырех стен не на пару дней, а подольше. За пару дней полноценно не отключишься.

[Maja]

Tessa, молодец, что находишь в себе силы вернуться и продолжить начатое! Особое спасибо за то, что делишься личными переживаниями